Lumu: качественный экспонометр для фотопрофессионалов — хитрые советы

Экспонометры для iPhone: обзор и тест 6 бесплатных приложений

lumu: качественный экспонометр для фотопрофессионалов - хитрые советы

Мы с удовольствием снимаем на старые пленочные камеры, однако не на всех из них есть экспонометр (а если и есть – то точность его показаний со временем падает). Сегодня мы протестируем несколько бесплатных приложений-экспонометров для iPhone и сверим их показания с электронными экспонометрами – Minolta Spotmeter F и Sekonic Flashmate L-308S.

Из пары десятков бесплатных приложений выбраны те, которые:

  1. стабильно работают на наших смартфонах
  2. дают замер, хотя бы отдаленно похожий на правильный
  3. обладают минимальной эргономикой для каждодневного использования.

Для экспериментов мы взяли iPhone 5S и iPhone 7 Plus, чтобы сравнить замер на старом и новом смартфоне, камеры у которых отличаются.
В качестве мишени использована складная серая карта и сделано по два замера – в условиях нормальной и низкой освещенности.

Прим.: Разница между Minolta и Sekonic может быть обусловлена и разной заводской калибровкой, и способом замера – Minolta обладает зоной спота всего в 1°, а у Seconic угол замера для отраженного света – порядка 40°, что, конечно, снижает ценность его показаний в качестве “эталонного” прибора в данном тесте. 


1. myLightMeter Free

By David Quiles
https://itunes.apple.com/us/app/mylightmeter-free/id578970826?mt=8

Это незамысловатый экспонометр в ретро-стиле. На iPhone 7 Plus этот экспонометр выглядит совсем нелепо, а вот на маленьких айфонах пользоваться им более удобно.

Интерфейс в виде шкалы-калькулятора усложняет прямое считывание, но помогает быстро и наглядно увидеть все возможные экспопары при данной освещенности. Замер по всему кадру происходит при нажатии на кнопку Measurement. Экспокоррекции нет.

Показания идентичны на iPhone 5S и 7 Plus, а также полностью совпадают с Sekonic.


2. Lux — Professional Light Meter for Film Photography

By Avicora
https://itunes.apple.com/ca/app/lux-professional-light-meter/id926139057?mt=8

Лаконичный и очень удобный цифровой экспонометр с множеством настроек. Замер – непрерывный, как спот, так и по всему кадру. Подстройки экспозиции нет. Показания на свету совпадают с Minolta Spotmeter F, но сложилось впечатление, что в тени приложение чувствует себя неуверенно и на двух айфонах выдает то одинаковые, то разные значения (от 1/2 до 1/8).

3. Lumu Light MeterBy Lumulabs d.o.o.
https://itunes.apple.com/us/app/lumu-light-meter/id730969737?mt=8

Изначально приложение выпущено как компаньон к внешнему экспонометру Lumu (229$), который подключается к разъему iPhone.
Однако оно прекрасно работает и через камеру iPhone – как в спот-режиме, так и по всему кадру, с возможностью остановить замер. Показания совпадают с Minolta Spotmeter F.

Помимо подстройки экспозиции, в настройках Lumu можно найти и переключатель режимов “Analog / Digital”, который отвечает за расчет экспозиции для более длинных выдержек на плёнке – при совсем плохом освещении режим Analog рекомендует заметно большее время экспозиции, компенсируя эффект Шварцшильда.

Впрочем, я бы не стал всецело полагаться на эти показания, поскольку для разных плёнок компенсация должна быть разной.

4. Pocket Light MeterBy Nuwaste studios
https://itunes.apple.com/us/app/pocket-light-meter/id381698089?mt=8

Один из долгожителей Appstore. Выглядит неказисто, регулярно демонстрирует рекламу, обладает только непрерывным спот-замером. Впрочем, со своей задачей справляется неплохо, в настройках есть экспокоррекция. Показания совпадают с Sekonic.

5. Light Meter FreeBy Clomputing.com
https://itunes.apple.com/us/app/light-meter-free/id410228606?mt=8

Хорошо сделанный экспонометр с отличной кнопочной эргономикой. Несмотря на то, что приложение не обновлялось с 2012 года, на старом и новом iPhone замер точный, показания совпадают с Minolta, но сильно огорчает невнятная область замера.

6. Lightmate — The friendly light meterBy Luis Laugga
https://itunes.apple.com/us/app/lightmate-friendly-light-meter/id791590935?mt=8

Пожалуй, самый лаконичный из всех экспонометров в Appstore, но и самый неточный. От Minolta F показания отличаются примерно на 1 стоп, при этом никаких настроек в приложении нет. Тот случай, когда хорошая дизайнерская идея не подкреплена хорошей математикой, а коррекцию ввести нельзя.

Выводы и рекомендации

Оценив работу нескольких бесплатных приложений, можно сказать, что в целом все они дают более-менее адекватный результат и пригодны для съемки на негатив. Некоторые из них по точности вполне могут составить конкуренцию профессиональному спотметру:

Lumu Light Meter (а при наличии денег можно докупить внешнюю насадку для замера падающего света и работы с импульсным светом)

Light Meter Free (но здесь хочется иметь спот-замер)

Остальные экспонометры тоже вполне пригоды для «ориентировки на местности», но неприятным исключением оказался Lightmate – при его использовании возможна недоэкспозиция в 1–1,5 стопа, что многовато даже для негатива, а для слайда и вовсе губительно. Впрочем, можно держать в голове поправку на 1 ступень, главное, чтобы показания изменялись линейно по всему диапазону экспозиций.

Если бы в AppStore появился хоть один экспонометр с действительно точечным замером (хотя бы 5°, а лучше 1°), то можно было бы вовсе отказаться от дорогих спотметров. Что ж, ждём! Уверен, в скором будущем такие приложения появятся.

В данном обзоре мы намеренно ограничились бесплатными решениями под iOS. Будем рады, если вы расскажете в комментариях о собственном опыте использования этих и других программных экспонометров не только для iPhone, но и для Android.

© Дмитрий Новак

Источник: https://blog.sreda.photo/2017/02/26/1242/

Экспонометр: мудрые советы

Точная установка экспозиции важна для получения качественной негативной фотографии и является определяющей при съемке слайдов. Экспозиция есть количество света, попадающее на пленку. Каждая пленка требует определенное количество света для получения кадра при соответствующем освещении. Как много света требуется пленке, зависит от ее чувствительности.

Также нужно помнить о том, что универсальность Вашего фотоаппарата определяет, можете ли Вы сделать снимок на закате в течении пасмурного дня или в дождливую погоду, внутри помещения или на ночном футбольном матче. Для необычных условий освещения необходимо пользоваться экспонометр. Большинство 35-мм камер имеет встроенный экспонометр.

Встроенный экспонометр зеркальных камер показывает скорость затвора и величину апертуры (диафрагмы) необходимой для получения качественного снимка. Большинство обычных камер имеющих встроенный экспонометр автоматически выставляют скорость затвора и величину апертуры. Зеркальные камеры имеют опцию ручной установки экспозиции, т.е.

позволяют в ручную выставить желаемую выдержку и диафрагму.
 

Автоматические установки экспозиции

Функция приоритета диафрагмы позволяет устанавливать необходимую величину диафрагмы для увеличения или уменьшения глубины поля снимка. На этом снимке большая диафрагма была использована для того чтобы фон не попал в фокус.

После установления фотоаппарат подберет соответственную скорость затвора для получения нужной экспозиции. Однако большинство «мыльниц» имеет простейшую систему контроля экспозиции. Более совершенные зеркальные камеры имеют несколько функций приоритетов для установки экспозиции.

Если вы являетесь обладателем такой камеры, то знание преимуществ каждого из приоритетов дает возможность творчески подойти к созданию фотографий. Автоматические камеры позволяют удовлетворить различные Ваши нужды такие как расширение глубины поля кадра или съемка быстрых объектов.

Другой возможностью оптимизирующей результат съемки является использование различного дополнительного оборудования такого как теле объектив. Ниже мы приведем описание особенностей каждого из приоритетов.

Приоритет диафрагмы

В этом случае вы выбираете величину апертуры (диафрагмы), а фотоаппарат автоматически устанавливает скорость затвора. Эта функция идеальна если Вы хотите контролировать глубину поля. Выбирая маленькую апертуру для расширения глубины поля или большую для подбора фокуса вы получаете преимущество от автоэкспозиции получая возможность управлять резкостью кадра

Приоритет выдержки

Приоритет выдержки дает возможность установить скорость затвора такой которая необходима для съемки данного объекта при этом камера автоматически определит диафрагму. На снимке фотограф использовал высокую скорость затвора для того чтобы заморозить действие.

Если скорость затвора, которую вы выбрали требует диафрагмы выходящей за пределы возможностей Вашего объектива вам вероятно придется воспользоваться другой подходящей скоростью затвора либо использовать пленку другой чувствительности.

Например, если вы захотите получить снимок хорошего качества с односекундной выдержкой и с пленкой чувствительностью ISO 100, то даже такая маленькая диафрагма объектива как F/22 не обеспечит хорошей экспозиции.

Выход из данной ситуации будет либо в использовании более низко чувствительной пленки либо применение при фотографировании нейтрального фильтра.
 

Программные изменения

Используя программные возможности фотоаппарата вы можете установить как желаемую выдержку так и диафрагму. Если предмет не требует специфической установки скорости затвора или апертуры, то доверьтесь своему фотоаппарату, он установит промежуточные величины выдержки и апертуры.

В этом случае вы получите нормальную экспозицию для съемки неподвижного предмета и достаточную глубину поля в кадре. Некоторые фотоаппараты имеют особенность называемую программным изменением, которые позволяет вам выбирать любую эквивалентную комбинацию выдержки и диафрагмы. С этой способностью вы можете позволять камере приблизить экспозицию к потребностям съемки.

Если встроенный экспонометр выбрал 1/125 с f/8 вы можете перейти к эквивалентным экспозициям1/250с. с f/5.6 или 1/60с. с f/11.

Существуют другие программные возможности контроля экспозиции, когда вы например контролируете глубину поля (пейзажная съемка)фотоаппарат программно выберет минимально возможную величину диафрагмы которую только могут позволить скорость объектива вашей фотоаппарата.

Эта программная возможность особенно хороша при съемке пейзажной фотографии когда вам нужно получить максимальную глубину кадра. Также, когда вы снимаете движущиеся объекты (спортивная съемка) фотоаппарат выбирает наименьшую выдержку ( наибольшую скорость затвора) и большую диафрагму.

При работе с со сложными объективами используется программные возможности для учета специфических фокусных расстояний данного объектива. Например, если вы используете телеобъектив (с фокусной длиной более 135 мм) камера автоматически установит минимально возможную выдержку для того, чтобы избежать размытых кадров созданных дрожанием рук.

И наоборот, если вы используете широкоугольную линзу фотоаппарат выберет программу использующую максимальную глубину резкости кадра. При использовании зум- объективов специальные датчики учитывают изменяющееся фокусное расстояние и соответствующее число F для того, чтобы программно подобрать нужную выдержку. Кроме того, большинство камер имеют функцию ручных установок экспозиции, позволяющих самостоятельно установить выдержку и апертуру. Это бывает удобно при работе со сложно освещенными объектами, при создании различных эффектов и для проявления вашей творческой фантазии.

Встроенный экспонометры (автоматические камеры)

Обычные камеры запрограммированы на то, чтобы дать хорошую экспозицию при средней яркости и средних условиях освещенности в этих условиях они работают довольно прилично. Но, к сожалению, невозможно проводить съемку при одних и тех условиях освещения — они все время меняются.

Поэтому имеет смысл ознакомиться с различными системами экспозиционного контроля, чтобы понимать что можно получить в результате. Наиболее качественные результаты замера освещенности даже в сложных условиях обеспечивает матричный или зонный метод замера.

В этом случае встроенный процессор разбивает картинку на множество маленьких секторов, далее сравнивая данные о яркости, контрастности и размерах объекта, он вырабатывает экспозиционное решение. В различных камерах это решение вырабатывается на основе обработки сотни, тысячи участков по алгоритмам заложенным в программе процессора.

Эта камера позволяет автоматически произвести съемку, например, в случае, когда объект имеет сильно освещенный задний фон. Обратите внимание, что камеры, обладающие таким замером, обычно не требуют экспозиционной корректировки при сложных условиях освещения.

Если ваша камера, обладает такой системой, ознакомьтесь, как ваша камера проводит съемку при разных условиях. Если вам кажется, что камера не всегда обеспечивает, достаточно правильную экспозицию попробуйте, включить усредненные параметры замера или выставить ручные установки и попробовать выполнить следующие рекомендации.

Читайте также:  Видео: как рассказать о своем продукте за 15 секунд - хитрые советы

Несмотря на то, насколько сложна система замера в вашем фотоаппарате любой аппарат иногда требует вашей помощи в определени экспозиции в этом могут помочь следующие полезные функции — точечный замер, кнопка замка фокуса (памяти), возможность компенсации экспозиции. Только не забывайте переключать вашу камеру в обычный режим после использования этими функциями.

Точный замер необходим для получения фотографии небольших по площади объектов (обычно попадающий в центральный круг видоискателя). Например, ярко окрашенных цветов на темном фоне. Для того, чтобы активизировать эту функцию, вам необходимо нажать кнопку точечного замера и удерживать ее в таком положении во время съемки.

Кнопка замка фокуса( focus lock или memory lock) позволяет запомнить экспозиционные характеристики для объекта съемки, тем самым вы можете сделать одинаковые кадры при разных значениях фокусного расстояния zoom-объектива или при физическом приближении к объекту.

Это позволяет получить хорошее качество изображения объекта при изменяющемся фоне или расстоянии до него. Также эта функция может быть полезна при использовании в следующей ситуации. Например, вам нужно сделать замер экспозиции с близкого расстояния темного предмета на светло-освещенном фоне ( или наоборот ).

Вы можете приблизиться к объекту, нажать кнопку memory lock для запоминания экспозиционных данных об объектах и затем сделать снимок, вернувшись на выбранную для съемки позицию (это же легко проделать с использованием zoom-объектива). Функция компенсации экспозиции позволяет изменить программно-выбранную экспозицию с шагом 1/3.

Это может быть полезно при съемке очень ярких или очень темных объектов, которая бы привела к ошибке при использовании встроенного экспонометра. В более простых камерах эта функция может встречаться как кнопка освещения заднего фона. Обычно она добавляет 1-2 шага экспозиции для того, чтобы компенсировать темный передний фон на фоне ярко освещенного заднего фона.

Если ваш фотоаппарат не имеет подобных функций, вы можете изменить экспозицию, меняя чувствительность пленки. Помните, что уменьшая вдвое чувствительность пленки, вы увеличиваете экспозицию на один шаг (и наоборот). Например, при съемке, ярко освещенных снежных холмов использование данных экспонометра приведет к тому, что снег будет казаться достаточно серым. В данном случае надо увеличить шаг или использовать пленку с чувствительностью в два раза меньше. И наоборот, при съемке плохо освещенных объектов необходимо либо использовать пленку вдвое большей чувствительности или установить экспозицию на один шаг меньше.

Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром

Большинство зеркальных камер встроенный светоотражающий экспонометр, который реагирует на поток света прошедший через объектив. У некоторых из них светочувствительные датчики расположены рядом с отражающим зеркалом у непосредственно рядом с плоскостью пленки.

Важное различие в работе экспонометров обеспечивается тем на основе какой площади определяется яркость картинки. Большинство TTL экспонометров измеряет яркость по усредненному количеству света отраженного света. Другие определяют яркость на основе “взвешенного” усреднения, при этом способе небольшой участок может иметь большое влияние на среднюю яркость.

Другие TTL работают аналогично точечным экспонометрам, измеряя интенсивность, света только в центральном круге. Использование встроенного экспонометра — очень просто. После установки пленки, фотоаппарат считывает DX-код и измеряет интенсивность света отраженного картинкой.

Тогда вы корректируете выдержку или апертуру (или то и другое вместе) до тех пор пока, вы не увидите что экспозиция не установлена корректно. Не забывайте при этом учитывать требования момента, т.е если вы хотите сфотографировать движущийся объект, то вы выбираете минимальную выдержку для замораживания действия и потом устанавливаете подходящую апертуру.

Наоборот, снимая изумительные пейзажи, вы устанавливаете минимальную апертуру для получения максимального поля резкости кадра, а затем подбираете подходящую выдержку.

Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром (ручные установки)

Экспозиция устанавливаемая фотоаппаратом пригодна для большинства встречающихся случаев съемки, однако, нередко случаются ситуации, когда к выбору экспозиции нужно подходить более выборочно.К таким случаям относятся очень контрастные случаи, например, при наличии ярко освещенных и затемненных участков.

Если объект съемки окружен большим по площади светлым или темным фоном, тогда экспонометр, высчитав усредненную интенсивность, правильно прорисует фон, но объект получится слишком темным или слишком светлым.

В таком случае вы можете сделать следующее подойти ближе, уменьшив вклад фона, замерить экспозицию и заполнив ее сделать снимок с предыдущей позиции получив неправильную прорисовку фона и хорошую проработку объекта, но при этом нужно быть осторожным, чтобы избежать учета собственной тени или тени от фотоаппарата.

Данный вариант очень хорошо использовать при съемке зум-объективом когда вам достаточно просто вывести зум на максимальное фокусное расстояние. Также вы можете произвести замер экспозиции используя точечный замер так чтобы объект попал в центральный круг.

Кадры содержащие в себе участки неба тоже требует отдельных замеров, поскольку небо ярче других частей снимка то экспонометр может показать слишком маленькую экспозицию. Как результат объект может оказаться недоэкспонированным, т.е. слишком темным.

Чтобы избежать таких эффектов, можно использовать следующий прием: направить камеру слегка вниз при замере экспозиции, а затем сделать снимок Схожие эффекты проявляются и при съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые выглядят более яркими из-за отраженного света и могут оказаться недоэкспонированным.

В данной ситуации необходимо использовать компенсацию экспозицию на один или полтора шага больше. Это происходит потому, что экспонометр усредняет картинку и белый фон будет более серым. Обратная ситуация возникает, если вы будете снимать черную лошадь на фоне темного леса, пользуясь показателями экспонометра, мы получим на снимке «серую» лошадь вместо черной.

В данном случае нужно использовать экспозицию на 1 или 1,5 шага меньше. В особо тяжелых случаях, когда на снимке присутствуют большие области светлых и темных пятен.

В данном случае самый простой совет — наводите объектив на область посередине между этими областями тогда на среднюю экспозицию не окажет большого влияния не одна из областей и картинка получится более или менее выдержанной. Если Вы попали в ситуацию, когда все вышеизложенные советы не помогают выбрать правильную экспозицию, существует простой способ получить снимок хорошего качества. Вы можете сделать первый снимок с экспозицией, которую советует встроенный экспонометр, а затем — с экспозицией на один шаг больше или один шаг меньше рекомендуемой. В некоторых автоматических камерах эта функция выполнена программно, т.е. Вы выбираете количество кадров, которое Вы хотите сделать, одного и того же объекта, и фотоаппарат автоматически производит серию снимков. И последний совет: в ситуациях с тяжелым светом великолепные результаты позволит получить пленка T-MAX professionall.

Источник: http://www.TakeFoto.ru/articles/obzoryi_fototehniki/523_eksponometr_mudryie_sovetyi

Lumu превращает iPhone в портативный экспонометр – Проект AppStudio

Начинающему фотографу очень сложно точно угадать правильные значения выдержки и чувствительности. Еще до появления цифровых камер фотографы использовали в качестве вспомогательного инструмента экспонометр. Это небольшой прибор, который содержал светочувствительный датчик.

С помощью такого датчика устройство определяло корректные для данной освещенности параметры съемки — выдержку и число диафрагмы. Теперь механизм автоматического определения параметров съемки уже содержится в электронной прошивке многих камер.

Впрочем, он не всегда работает корректно и зачастую фотографу все равно приходится определять выдержку интуитивно.

Команда инженеров из Словении разработала интересный аксессуар для тех, кто часто использует свой iPhone в качестве фотоаппарата или просто любит фотографировать цифровой камерой, экспериментируя с ее настройками – экспонометр Lumu.

Lumu позволит любому владельцу iPhone безошибочно выбирать параметры снимков.

Эта штука представляет собой полусферу со штекером, который подключается в гнездо для наушников. Lumu размером меньше спичечного коробка и может носиться как кулон на шее или в специально пошитом для него кожаном чехле.

Внутри этой матовой непрозрачной полусферы спрятана электронная схема экспонометра, а сама полусфера — это пластиковый рассеиватель света, усредняющий выборку фиксируемых параметров.

Чтобы пользователь мог применить Lumu в процессе фотосъемки, ему необходимо подключить устройство к смартфону и запустить специальное приложение. Светочувствительный датчик выполнит замер экспозиции и пошлет команду приложению, после чего пользователю будет предложено установить конкретное значение выдержки.

Гаджет можно использовать для предварительной настройки съемки любой камерой. Разработчики портативного экспонометра для iPhone утверждают, что их устройство охватывает широкий диапазон яркостей, больший, по сравнению с другими современными экспонометрами: от 0,15 до 250 тыс. люкс. Погрешность вычислений составляет +/- 0.1 ЭВ.

Экспонометр Lumu имеет кардиоидную диаграмму направленности, хотя вряд ли большинство из тех, кто решил проспонсировать на Kickstarter забавную штуку для правильной съемки понимают, что это означает =) Стоимость этого устройства для любителей-фотографов составит от 79 долларов. На сегодняшний день проект собрал уже впечатляющие 148 тысяч долларов, хотя сбор средств на его реализацию еще не завершен.

LumuДля iPhone 8баллов из 10
  • Широкий динамический диапазон
  • Компактные размеры
  • Нет необходимости использовать источник питания
  • Занимает разъем для наушников
ПродавецLumu Labs Условия доставкиДоставка бесплатна
Для перехода к покупке аксессуара кликните по данной плашке

Источник: https://appstudio.org/accessories/lumu-prevrashchaet-iphone-v-eksponometr.html

Как работает экспонометр

28 Ноября 2016

Разбираемся, как камера определяет настройки конкретного сюжета, почему происходят ошибки при съёмке, какие режимы экспонометра существуют и в каких ситуациях их лучше использовать.Сегодня на рынке представлены камеры разных уровней интеллектуальности.

Последние модели беззеркальных камер позволяют контролировать яркость изображения в режиме online. Изображение выводится на экранчик или видоискатель прямо с матрицы, уже пройдя предварительную обработку процессором. Можно накладывать различные эффекты: цветокоррекцию, перевод в чёрно-белое и т. п.

В общем, принимать решение о съёмке, исходя из видимого предварительного результата. Такая камера не требует от владельца знаний об экспонометре и принципах его работы. В тоже время флагманы крупнейших производителей, таких как Canon и Nikon, остаются зеркальными камерами.

Особенность этих камер в том, что, глядя в видоискатель, мы видим оптическое изображение, прошедшее через линзы объектива, но не видим, каким получится кадр на матрице в текущих настройках. Для работы с такой камерой необходимо знать устройство экспонометра и его алгоритмы.

Фотограф фактически моделирует их у себя в голове, представляя как будет выглядеть кадр при текущем освещении и настройках камеры.

Читайте также:  Appmenuboy: запускаем приложения - хитрые советы

Как устроена цифровая зеркальная фотокамера

В этом видео подробно рассказывается о том, что происходит при нажатии на кнопку спуска затвора цифровой фотокамеры.

Как видно из ролика, зеркало не участвует в формировании изображения. Его предназначение — позволить фотографу увидеть кадр, который получится при нажатии на кнопку спуска затвора. Оптическая схема позволяет точно кадрировать сюжет и выстраивать композицию. Преимущества беззеркальных камер очевидны.

Но подумайте вот о чём — фотограф, знающий принципы экспонометрии, может снимать любой камерой и получать ожидаемый результат. Конечно, можно всю жизнь пользоваться беззеркальными цифровыми камерами, но вы лишаете себя возможности использовать некоторые технологии. Например, снимать на плёнку легендарными камерами Leica или среднеформатными камерами.

Согласен, аргумент не для всех, но есть ещё кое-что. Для фотографа крайне важно уметь моделировать кадр до того, как он снят. Даже на этапе обдумывания проекта или съёмки фотограф представляет, какие условия освещения потребуются для реализации задуманного. Если фотограф полагается только на автоматику камеры, он лишает себя и части творческого процесса.

А это уже весомый аргумент. Я учился фотографии самостоятельно. И первое время не мог понять, как же, чёрт побери, получать кадр нужной мне яркости в любой ситуации. Потом задался вопросом о том, как камера узнаёт, какие значения выдержки и диафрагмы выставить в автоматическом режиме. Оказалось, я неверно представлял принцип работы экспонометра, и мне это мешало.

Я постоянно ошибался в принятии решения. Давайте начнём по порядку.

Что такое экспонометр камеры

Экспонометр — это прибор, который замеряет количество света и выдаёт экспопару: значение правильных экспозиционных параметров (времени выдержки и числа диафрагмы).

Выдержка — интервал времени, в течение которого свет попадает (экспонирует) на матрицу фотоаппарата.

Диафрагма — относительное отверстие объектива. Изменением его диаметра контролируется объём проходящего через отверстие света. Такая регулировка используется для изменения количества света и глубины резкости.

Если этот прибор замеряет освещённость и выдаёт экспопару, почему он не может справиться сам и часто необходимо вмешательство фотографа? Есть ряд нюансов.

Глаза — идеальный оптический прибор. Благодаря им наши предки выживали в условиях диких джунглей и подстерегающих на каждом шагу опасностей. Умение одновременно различать опасность на ярком солнце и в тени густых зарослей и сейчас жизненно важный навык.

За миллионы лет эволюции наши глаза «научились» различать до 24 ступеней яркости одновременно. Увы, в силу технических ограничений диапазон современных цифровых камер составляет от 8 до 12 ступеней.

Динамический диапазон — диапазон одновременно различимых яркостей. Измеряется в ступенях (стопах).

Каждая ступень отличается от предыдущей увеличением или уменьшением количества света в два раза.

Важно отметить, что экспозиция измеряется в условных значениях — стопах или ступенях экспозиции. Изменение экспозиции на стоп (или на одну ступень) означает удвоение (уменьшение или увеличение вдвое) количества света, которое попадает на матрицу фотоаппарата.

Сравнение динамического диапазона человеческого глаза (около 24 ступеней) и цифровой камеры (около 12 ступеней)

Если внимательно посмотреть на рисунок выше, то становится понятно, почему возникают ситуации, когда часть изображения либо абсолютно тёмная, либо белая. Разница между самым светлым и самым тёмным участком в таких сюжетах столь высока, что камера физически не может запечатлеть такой динамический диапазон.

Оказавшись в ситуации, когда динамический диапазон снимаемого сюжета больше диапазона матрицы фотоаппарата, нужно сократить диапазон (контраст) снимаемой сцены.

Подсветить модель дополнительным освещением. Динамический диапазон сужается за счёт осветления тёмных участков.

Добиться равномерного освещения заднего плана и модели. Устраняя из кадра яркий задний план, сужаем динамический диапазон.

В этом примере я воспользовался вспышкой и подсветил лошадку.

Экспонометры бывают двух типов: ручной и встроенный.

Ручной экспонометр замеряет свет, падающий на модель, поэтому он точно определяет значение экспопары, при котором белое будет белым, чёрное — чёрным, а все промежуточные полутона будут точно соответствовать реальности.

Но у него есть ряд недостатков. Ручной экспонометр малопригоден при динамичной съёмке и в условиях часто меняющегося освещения. Также он не пригоден при съёмке далеко стоящих объектов, так как свет на объекте может отличаться от того места, где находится фотограф.

Чаще всего такие экспонометры используются в студийной и предметной съёмке.

Встроенный экспонометр лишён этих недостатков, но он не так точен, как ручной. Дело в том, что экспонометр камеры замеряет свет, отражённый от объекта. А это значит, что камера никогда не знает, сколько света на самом деле упало на объект. Ведь тёмные объекты поглощают много света, а светлые больше отражают. Но камера ничего не знает о том, какой сюжет перед ней — тёмный или светлый. Поэтому инженеры нашли выход из ситуации — камера считает, что перед ней всегда находится объект нейтрально серого цвета, отражающий 18% света, падающего на него (так называемый 18% серый). Рассмотрим два примера, на которых будет понятна разница в принципах работы ручного и встроенного экспонометра.

Сюжет в низком ключе. Съёмка тёмного предмета на тёмном фоне.

Приоритет диафрагмы:1/3 секундыf/5.6

ISO 400

Параметры съёмки без изменений. Видно, насколько отличаются с замером ручного экспонометра.

Ручной режим:1/15 секундыf/5.6

ISO 400

Сюжет в высоком ключе. Съёмка светлого предмета на светлом фоне.

Приоритет диафрагмы:1/125 секундыf/4

ISO 400

Параметры съёмки без изменений. Видно, насколько отличаются с замером ручного экспонометра.

Ручной режим:1/50 секундыf/4

ISO 400

Алгоритм работы со встроенным экспонометром

Динамический диапазон

Оцените освещённость всего кадра и постарайтесь сократить диапазон яркостей, исключив второстепенные объекты или подсветив главный объект съёмки.

Принцип работы экспонометра

Помните, если вы снимаете тёмный сюжет, камера будет стремиться сделать кадр светлей. А если светлый, то камера будет затемнять.

Экспокоррекция

Если вы снимаете в режимах приоритета, воспользуйтесь экспокоррекцией. Если в ручном режиме, то подберите параметры съёмки самостоятельно.

Режимы работы экспонометра

Производители камер называют эти режимы по-разному, но принцип их работы одинаков. Рассмотрим три основных режима.

Интеллектуальный/матричный/оценочный/режим работы экспонометра

В этом режиме камера разбивает изображения на множество отдельных участков и замеряет освещённость каждого из них отдельно. Затем по определённому алгоритму камера усредняет это значение.

И если полученный результат оказался ярче 18% серого, то камера затемняет кадр, подбирая значения экспопары и ISO. Либо, если камера находится в ручном режиме, указывает через шкалу экспонометра, что кадр получится светлым.

Нужно отметить, что матричный замер старается анализировать не только свет, но и сюжет с композицией. Как правило, верхняя часть кадра имеет меньший вес, так как там чаще всего находится яркое небо.

Камера распознаёт людей в кадре и участки, соответствующие лицу, имеют приоритет при анализе яркости. Таким образом, этот режим старается подобрать оптимальные параметры для текущего освещения, композиции и жанра фотографии.

Центрально-взвешенный режим работы экспонометра

В этом режиме камера пытается так же измерить всю сцену в среднем. С той лишь разницей, что больший вес отводится для зоны в центре видоискателя. Около 70% замера производится в зоне вокруг центра видоискателя.

Центрально-взвешенный режим удобно использовать при съёмке равномерно освещённых сюжетов. Но так как интеллектуальный замер с каждым годом становится всё лучше и лучше, то этот режим постепенно выходит из практического применения.

Точечный режим работы экспонометра

Источник: http://evgeniidemshin.ru/expometer

Табличный фотоэкспонометр для ручного определения экспозиции

Сегодня «ручные» настройкой экспозиции при фотосъемке иногда используют профессионалы и незначительная часть любителей. Все современные фотокамеры дают вполне удовлетворительные результаты в автоматических режимах. При этом надо сказать у подавляющего большинства бытовых фотокамер «ручные» настройки крайне неудобны, а в некоторых они просто отсутствуют.

Сам процесс фотографирования, как и получение снимков, сегодня стал очень простым. Это позволило любителям получать огромное количество памятных фотографий, а профессионалам сконцентрироваться на художественном аспекте искусства.

А «старый», почти реликтовый процесс фотографирования, связанный с проявлением пленки и печати фотографий применяется в основном как экзотика.

Получение цветных фотографий было крайне трудоемким, а отпечатки достаточно неустойчивыми к воздействию времени.

Чаще всего, фотолабораториями служили помещения ванн, которые подручными средствами изолировались от любых источников внешнего света. Проявления пленки проводилось в полной темноте, а печать в тусклом свете соответствующего спектра специального фонаря.

Чувствительность фотоматериала (сейчас — ISO) можно было изменить только выбором соответствующей фотопленки (фотопластин), количество кадров, которые можно было снять без перезарядки — очень небольшая, выдержку и диафрагму выставляли «вручную», а «резкость» приводили, в лучшем случае за помощью видоискателя. К этому еще добавлялся постоянный дефицит в 80-х в СССР 35-х мм. негативных фотопленок с низкой чувствительностью (имевшие меньше «зерно»).

Не было тогда и фотошопа, а незначительные коррекции экспозиции можно было сделать соответствующими, достаточно токсичными, реактивам и только за одну попытку. Добавим также, что стоимость хорошего любительского фотоаппарата была эквивалентна месячной зарплате инженера, а купить (достать) его было довольно трудно.

Если сравнивать, чему обучают в современной фотошколе сегодня, и чему учили в фотокружках в советское время, то теория совершенно не изменилась.

Базовые понятия, объясняющие взаимосвязь между выдержкой, экспозицией и другими параметрами от которых зависит получение хорошего снимка, являются фундаментальными несмотря на полную автоматизацию этих процессов.

Как и любой офис, заставленный компьютерами и оргтехникой в то же время не обходится без бумажной работы, где канцтовары на протяжении уже многих лет занимают важнейшую роль.

Тогда каждый удачный кадр был по настоящему ценен. Но ценен не в денежном выражении и художественными навыками мастера-фотографа, а вложенным в него трудом, порой и энергией. Даже незначительная ошибка при фотосъемке вызывала потерю, возможно, неповторимого момента, о котором можно было узнать только на этапе проявки пленки или отпечатков.

Читайте также:  Юмор: как избавиться от надоевшей стиральной машины… красиво! - хитрые советы

Избежать подобного рода ошибок можно было благодаря некоторым нехитрым устройствам, которые вполне могут пригодится и современным фотографам.

В те времена, на помощь фотолюбителям, особенно начинающим, приходил фотоэкспонометр (устройство для определения экспозиции, то есть, параметров выдержки, диафрагмы.

Таким образом, как минимум первый этап получения хорошего снимка можно было пройти без ошибок.

Тогда подавляющее большинство экспонометров была отдельными устройствами или таблицами, преимущественно с механизмами для «автоматизации» расчета экспозиции.

Позже появились фотоаппараты со встроенным фотоэкспонометра (правда к тому времени уже появились и знаменитые Полароиды, которые сразу печатали снимки, а также автоматические и полуавтоматические фотокамеры, прозванные в народы «мыльницами»).

У меня, с тех времен, остался табличный фотоэкспонометр модели ФТ-1 изготовленный на Луцком электроаппаратном заводе в 1980 году, простота и функциональность которого мне импонирует и сегодня.

Конструктивно фотоэкспонометр ФТ-1 выполнен в виде двух дисков из алюминиевых сплавов, одетых на общую пластиковую ось. Верхний диск имеет две ячейки и вырез с правой стороны.

Под большим глазком нанесена шкала диафрагм. На нижнем зубчатом диске нанесены шкала чувствительности пленки и шкала выдержек.

Также, на верхнем диске нанесены таблицы со сведениями, необходимыми для выбора начальных параметров.

Процесс определения экспозиции выглядит следующим образом:

— В маленьком окне «Чувств.» выбирают чувствительность пленки по ГОСТ;

— В окне «Место и время» выбирают время фотографирования и по выбранному времени возвращают вниз до упора выемку между зубцами нижнего диска по индексу выбранном в таблице;

— В окне «Объект съемки» выбирают индекс, наиболее соответствующий объекту фотографирования и снова вращают нижний диск;

— Задают выемку «Погода»» снова вращают диск.

В результате, в нижнем (широком) ячейке мы получим шкалу выдержек нижнего диска, которая будет будет позиционирована в соответствии со шкалой диафрагм верхнего диска, что позволит нам узнать соответствующие условия фотосъемки по набору пар «выдержка-диафрагма», из которого можно выбрать подходящую пару, в зависимости от необходимой глубине резкости и скорости движения объекта съемки.

На верхнем диске еще нанесена шкала с параметрами для фотографировании при искусственном освещении, расчет для которого проводится аналогично, как и с предыдущими таблицами.

Прибор рассчитан для работы в пределах 45-50 градусов северной широты (западная часть России). При работе в других широтах необходимо вносить коррекцию. Например, для Крыма — уменьшить экспозицию в 1.5 раза, а для Ленинградской области РФ — увеличить в три раза.

Но, особенно ценным в этом приборе было то, что пользуясь этим устройством, через некоторое время фотограф приобретал опыт, который давал ему возможность устанавливать экспозицию «на глаз» и при этом получать прекрасные результаты.

Источник: http://izoomrud.com/fototehnika/5901-tablichnyj-fotoeksponometr-dlya-ruchnogo-opredeleniya-ekspozicii.html

Советы по фотосъемке от профессионалов

Для создания по-настоящему профессиональных работ, стоящих должного внимания, требуется нечто большее, чем просто хороший фотоаппарат и везение. Сегодня мы поделимся с вами интересными советами от профессиональных фотографов, которые помогут повысить уровень вашего мастерства.

Не бойтесь кадрировать

Вот маленький секрет, который большинство профессионалов предпочитает держать при себе: многие спортивные фотографы полагаются на кадрирование, которое позволяет создать правильное изображение, с точки зрения композиции.

Они фотографируют изначально при более широкоугольном положении, чем это нужно, затем, в процессе обработки фотографии кадрируют её до необходимого положения.

Так у вас есть больше шансов передать динамику движения в нужном направлении, а значит — сделать качественный кадр.

Другой основной причиной такой съемки является то, что так вы можете использовать центральную точку автофокусировки вместо выбора периферийной точки. Центральная точка является наиболее гибкой и точной.

Кнопка блокировки фокуса

Большинство людей фокусируется, наполовину прижав кнопку спуска затвора, но многие камеры предлагают альтернативный подход, который используется профессионалами — это кнопка AF. Обычно она находится на задней панели камеры и называется резервной кнопкой фокусировки.

Одним из преимуществ кнопки блокировки автофокуса является то, что вам не придется беспокоиться о том, чтобы ни нажать слишком сильно и случайно не сделать кадр. Это также полезно во время съемки движущихся объектов. Так вы сможете держать их в фокусе до тех пор, пока не решите сделать снимок.

Это будет удобно во время фотографирования растений, движущихся на ветру.

Можно зафиксировать фокус с помощью кнопки блокировки автофокуса и сделать снимок тогда, когда условия окружающей среды будут приемлемы. Так вы сможете сэкономить время и силы и не фокусироваться каждый раз.

Установите диафрагму на F / 8

Диафрагменное число F / 8 является отличным выбором для большинства съемочных ситуаций. Это оптимальное отверстие для объектива, которое, с одной стороны, обеспечивает нормальное количество света, а с другой – дает возможность делать не смазанные и четкие фотографии.

Если вы носите камеру с установленным стандартным объективом, то лучше заранее установить наиболее удачные, на ваш взгляд, параметры для съемки. Настройте камеру так, чтобы в любой момент можно было бы сделать удачный кадр.

Для этого оцените уровень освещения вокруг и определите значения чувствительности, позволяющее нормально работать в автоматическом режиме.

Следите за гистограммой

Следить за гистограммой необходимо для того, чтобы контролировать яркие и темные части фотографии. Суть этой методики в том, что более светлые области (расположенные с правой части гистограммы) менее шумные, а темные области быстрее становятся зернистыми.

Исходя из этой логики, следует фотографировать, изначально, более яркие и светлые изображения, а затем сделать их темнее. Главное не переборщите, потому что затемнить засвеченные области будет не просто.

Начиная фотографировать в новых условиях съемки, после создания первого кадра, посмотрите на гистограмму, чтобы оценить соотношение светлых и темных частей кадра.

Запомните — с левой стороны гистограммы находятся темные области, полутона посередине, а справа светлые области. Если по краям есть резкие подъемы гистограммы, это свидетельствует о наличии очень светлых или темных областей.

Используйте светосильный объектив

Профессиональные фотографы спорта и дикой природы имеют огромное преимущество, используя первоклассные светосильные объективы. Да они большие и тяжелые, и они стоят целое состояние, но качество такой оптики полностью соответствует её высокой цене.

Кроме того, такая техника позволяет лучше контролировать глубину резкости в условиях низкой освещенности и способствует более точному автофокусу при съемке объектов в движении.
Немногие любители могут позволить себе купить такие роскошные объективы, но есть магазины, которые дают оптику на прокат.

Так вы всегда сможете взять понравившийся объектив и испытать его в работе. Идя на очередную съемку спортивных состязаний, или фотографировать животных, вы можете взять с собой прекрасную оптику на один день.

Используя отформатированную карту памяти, вы сможете добиться максимальной скорости серийной съемки и получить наиболее качественные результаты работы.

Используйте вспышку

При дневном свете вспышка дополнит ваш кадр жизнью и избавит от нежелательных ярких теней. Использование вспышки в качестве дополнительного источника света поможет сделать качественный кадр. Грамотное использование вспышки залог вашего успеха.

При работе с внешними вспышками легко ошибиться в настройках, что только усугубит положение, поэтому многие начинающие фотографы стараются не пользоваться ими.

С использованием более дорогих автоматических вспышек проблем с настройками у вас не будет и пользоваться ими намного проще.

Фокус по всей площади кадра

Трюк с кадром, где фокус есть по всей площади фотографии позволяет создать максимально четкое и резкое изображение. Особенно полезно использовать этот прием при фотографировании макро. Для реализации вам необходимо установить камеру на штатив.

Настроить фокусировку по одной точке и сделать первый кадр, фокусируясь по центральной точке. Затем сделать снимок, переставив точку фокусировки на одну из соседних.

Таким образом, следует сфотографировать объект по всем или по большему количеству доступных точек.

После того, как серия фотографий с разными точками фокусировки сделана, их требуется объединить в один снимок. Делается это вручную, с помощью доступного программного обеспечения.

Это довольно кропотливая и долгая работа, требующая терпения и некоторых навыков. Для реализации прекрасно подойдет Photoshop, где вы сможете выделить зоны в фокусе на отдельные слои, а затем объединить их все в один кадр.

Также можно поискать в интернете бесплатные программы, например, Combine ZP.

Не усложняйте композицию кадра

Этот совет может пригодиться при фотографировании неподвижных предметов, макросъемке и съемке пейзажей. Суть рекомендации состоит в том, чтобы не усложнять композицию кадра лишними деталями, которые могут отвлекать внимание от главного компонента фотографии.

Для плодотворной работы вам нужно получше изучить основы композиции и правило третей. Грамотно выстроенный кадр всегда сможет привлечь и зацепить зрителя. Не поддавайтесь искушению фиксированию большого количества элементов.

Это может сделать ваше изображение перегруженным и сложным для восприятия.

«Чем меньше, тем лучше» — очень часто в фотографии это правило способствует созданию привлекательного кадра. Руководствоваться этим принципом можно и при фотографировании и освещении важных мероприятий. Для того, чтобы точно передать атмосферу события, может быть достаточно, сделать несколько удачных кадров, с правильно расставленными акцентами.

Предварительный подъем зеркала

При съемке с длинными выдержками, макросъемке и в других специальных случаях рекомендуется использовать функцию предварительного подъема зеркала, которая сейчас есть практически на всех профессиональных и полупрофессиональных камерах.

Суть этого метода состоит в том, что вибрация камеры в большей степени происходит из-за подъема зеркала, а не срабатывания затвора. Поэтому предварительная блокировка зеркала позволяет избежать нежелательного дрожания и сделать четкий и резкий кадр.

Для большей результативности следует использовать штатив и пульт дистанционного управления.

Если вы используете компактные и системные фотоаппараты, то этот совет вам в работе не пригодится, так как в таких моделях зеркала нет.

Правка, редактирование и изменение

Профессиональный фотограф беспокоится о качестве каждого изображения, которое он публикует в сеть или использует в своем .

Поэтому очень важно уметь произвести впечатление и показать свои работы с наиболее презентабельной стороны. При редактировании фотографий в графическом редакторе нужно быть безжалостным и строгим к себе.

Постарайтесь убрать все видимые недостатки, как с точки зрения композиции, так и с точки зрения презентабельности объекта съемки.

Постарайтесь создать собственный стиль, как в фотографировании, так и в обработке и придерживайтесь его. Так, с одной стороны, вы усовершенствуете собственные навыки, а с другой станете узнаваемым среди других мастеров.

Источник: http://fotograffo.ru/sovety-po-fotosemke-ot-professionalov/

Ссылка на основную публикацию