Jpeg enhancer — программа реставрации изображений с высокой степенью компрессии — хитрые советы

Повышаем качество изображений с JPEG Enhancer

jpeg enhancer - программа реставрации изображений с высокой степенью компрессии - хитрые советы

JPG или JPEG, вероятно, наиболее часто используемый формат файлов изображений. Мы все окружены ими, например, скачиваем из интернета наиболее распространенные изображения на мобильный телефон. Мы используем их очень часто, потому что они маленькие и их легко переносить.

 Тем не менее, небольшой размер означает также низкое качество.В зависимости от того, как создан или изменён файл JPEG, в конечном итоге изображение получается с низким качеством.Если вы используете не правильные инструменты, качество остается потерянным навсегда.

Хорошей новостью является то, что есть инструмент, который может исправить такие проблемы.

Jpeg Enhancer является приложением и производится компанией под названием VicMan Software .

 Этот бесплатный инструмент фиксирует JPEG/JPG изображения, которые страдают от низкого качества сжатия или склонны иметь “пятнистый вид”.

 Он не использует никаких эффектов размытия, чтобы скрыть шум на изображении,вместо этого он использует ряд интеллектуальных методов восстановления изображения обратно в их истинный вид.

Jpeg Enhancer имеет простой инструмент под названием Фильтр , что позволяет быстро изменять ваши изображения, не вдаваясь в излишние подробности. Тем не менее, вы можете пойти в глубину более продвинутых вариантов. Если эти параметры не могут восстановить поврежденное изображение, вы можете использовать инструмент шумоподавления.

 Любое изменение сделанное с помощью этого инструмента можно легко отменить, нажав кнопку Отмена . Последний инструмент, который может оказаться полезным для Вас ,является Изменение размера . Это очень полезно для пост-обработки и изменения изображения на нужный размер.

 После этого все изменения,которые вы хотите сделать, вы можете сохранить в любой из этих трех форматов: JPEG, PNG или BMP.

Хорошие вещи

После использования этой программы в течение некоторого времени, я могу сказать,что в этой программе есть довольно много хороших вещей :

  • Интуитивно понятная и простая в использовании – Этот инструмент очень прост в освоении и использовании. Всё, что вам нужно сделать, это открыть изображение, которое вы хотите восстановить, и менее чем через минуту вы сможете иметь ваш фиксированный образ . Все кнопки и функции имеют хорошие возможности, и вы не почувствуете, что вы потеряли что то или что это слишком сложно сделать.
  • Очень хороший инструмент Помощь  – Jpeg Enhancer обеспечивает небольшое видео, а также большой текст справочной системы, чтобы вы быстрее могли познакомится с программой. Есть также быстрый запуск помощника – очень короткий и за ним легко следовать. Он объясняют все основы, необходимые вам для успешного использования этого инструмента.
  • Быстрый процесс восстановления , Вы можете увидеть результаты сразу же после того, как вы открыли изображение. Если вам не нравится результат, всё, что вам нужно сделать, это переместить фильтр , и вы готовы, чтобы сохранить изображение. Вы также получаете быстрый просмотр при перемещении фильтра или при работе с одним из самых современных вариантов.
  • Параметры настройки – Этот инструмент включает в себя некоторые дополнительные темы, которые вы можете использовать, чтобы изменить внешний вид программы. Вы можете выбрать одну из 8 доступных тем. Даже если это не является фундаментальной чертой, безусловно, хорошо для тех из вас, кому быстро надоедает одно и тоже , или просто не нравится внешний вид по умолчанию.

То, что может быть улучшено

Существует не так уж много улучшений в области для этого инструмента. В процессе работы с ним я заметил небольшую проблему обновлений в ручной Помощи текста , а также в анимированном учебнике.

В нём говорится, что программу можно приобрести, хотя Jpeg Enhancer является бесплатным.

 Кроме того, вы должны знать, что есть несколько сайтов, которые предлагают для скачивания более старые версии, которые являются условно-бесплатными.

В версии, которую я испытывал (v1.8), за один раз можно восстановить только одно изображение . Было бы здорово, если бы будущие версии позволяли восстановить больше изображений одновременно.

 Например, у меня были некоторые отсканированные изображения (очень низкое качество), и занимало много времени, чтобы восстановить каждое из них в отдельности.

 Было бы неплохо иметь возможность восстановить все сразу, используя те же параметры, только в одной сессии.

Некоторые другие хорошие функции могли бы выглядеть так: больше инструментов пост-обработки (например, культура, размытие, оптимизатор изображения  и т.д.), возможность редактирования кусков изображения, а не только для всего изображения.

Заключение

Эта программа очень хороша для профессионалов и любителей. Она делает большую работу по восстановлению ваших изображений JPEG, и она также очень простая в освоении и использовании. Я уверен, что вы найдете её отличным дополнением к вашей коллекции программного обеспечения.Если вам нужно оптимизировать JPEG изображения, не стесняйтесь, чтобы дать ей  поработать .

Источник: http://ClubWindows.ru/?p=30174

Как восстановить повреждённый JPEG файл

Сделать цифровую фотографию, означает записать миллионы пикселей из которых состоит изображение. И хотя цифровая камера или современная карта памяти легко справляется с этими данными, файл получившейся фотографии может иметь довольно большой размер, который неудобно хранить, отправить по почте или запостить в социальных сетях.

В связи с этим, ещё в 1992 году компанией Joint Photographic Experts Group был разработан и представлен стандарт сжатия цифровых изображений, который предназначен для сжатия изображений до оптимального размера с сохранением качества фотографии. Но, при бесконечном множестве плюсов, одной из особенностей JPEG изображений есть то, что такие файлы подвержены повреждениям, в результате чего мы получаем «битую» или повреждённую фотографию.

Что такое сжатие изображения

JPEG формат использует комплекс алгоритмов, что отбрасывают данные которые имеют минимальное влияние на то как человеческое зрение видит фотографию.

С его помощью убирается информация, которая повторяется в фото (например, большие объёмы одного цвета). Данные которые отклоняются – удаляются.

В результате этого, мы получаем сжатые изображения, которые имеют оригинальный размер и хорошее качество фотографии.

Как происходит повреждение данных

Причиной повреждения данных могут быть устройства хранения информации. Это и наличие «битых» секторов в результате износа жесткого диска, и царапины на поверхности CD/DVD дисков, или даже повреждение карт памяти или USB-флешек.

Причиной появления ошибок также могут послужить копирование файлов из компьютера на камеру (или карту памяти) и наоборот, или даже копирование файлов из папки в папку.

Не забудем упомянуть и о вирусных или вредоносных программах, ошибках программного обеспечения или сбоях аппаратного обеспечения.

В результате сжатия файлов изображений, уже небольшое повреждение изображения может иметь губительное на него влияние. В тоже время несжатые изображения более стойки к незначительным повреждениям, которые не отпечатываются на общем виде изображения.

Восстановление JPEG файлов с помощью утилит

Восстановление повреждённого JPEG файла возможно до того момента, пока часть данных которая повреждена бесследно не исчезла из файла. Для утилит для восстановления повреждённых JPEG файлов, успех процесса восстановления в большой мере зависит от глубины повреждения изображения. Некоторые из них могут возобновить изображение из повреждением структуры до пятидесяти процентов.

Так, Hetman File Repair, восстанавливает повреждённые файлы цифровых изображений исправляя ошибки внутренней структуры изображения, открывает доступ к просмотру и редактированию повреждённых файлов.

Для этого просто запустите программу и дважды кликните на файле, который необходимо исправить. Выберите один из предложенных типов анализа и нажмите «Далее».

Если файл поддаётся исправлению, то он будет сохранён в указанную пользователем папку.

Воссоздание JPEG файла из исходного материала

Восстановление изображения имеет больше шансов на успех, чем исправление. Например, в случае повреждения сосканированного изображения, проще создать сканкопию заново, чем исправлять уже повреждённый файл. Некоторые камеры имеют функцию одновременного сохранения фотографии в нескольких форматах: например, JPEG и RAW. В таком случае, просто преобразуйте фотографию в формате RAW в JPEG.

Поэтому прежде чем паниковать и обращаться к сторонним утилитам для исправления изображения вспомните, возможно у вас где-то остался оригинал фотографии.

Источник: http://www.fotokomok.ru/kak-vosstanovit-povrezhdyonnyj-jpeg-fajl/

Устранение JPEG артефактов, пикселизации и лёгкого шума после сжатия онлайн

Обработка JPEG фотографий онлайн.

Для устранения jpeg-артефактов главное нужно указать картинку размером не более 2.2 Мп (≈1920×1080) на вашем компьютере или телефоне, нажать кнопку ОК внизу страницы, подождать пару секунд и скачать результат. Остальные настройки уже выставлены по умолчанию.

Рекомендуется применять устранение jpeg артефактов до каких-либо манипуляций с изображением.

А уже после обработки на этой странице, можно, например, увеличить обработанное изображение (если оно слишком маленькое), немного добавить насыщенности цветов или резкости и так далее, но только в таком случае в качестве промежуточного формата лучше использовать PNG-24, чтобы лишний раз не пересжимать и не терять качество после каждой обработки. На этом сайте ещё можно узнать, с каким уровнем качества была сохранена jpeg-картинка.

Пример фотографии с jpeg артефактами до и после улучшения, разница особенно видна внутри бутона цветка, при нажатии на любой из всех нижеуказанных примеров можно открыть их копии, увеличенные в 3 раза:

Для создания вышеуказанного примера справа использовались все настройки по умолчанию.

Пример артефактов с пикселизацией из-за сильного сжатия jpeg картинки, до и после улучшения:

Для устранения артефактов с пикселизацией (квадратики 8×8 пикселей), как в вышеуказанном примере слева, нужно указать такие настройки: «Инстенсивность устранения артефактов» – «нормальная», «Интенсивность устранения пикселизации» установить на «3», а «Интенсивность шумопонижения» оставить равной «0».

Пример фотографии с лёгким шумом до и после его устранения на этом сайте:

Для такого шумопонижения можно выставить следующие настройки: «Интенсивность устранения артефактов» – «отключить», «Интенсивность устранения пикселизации» – «0», а «Интенсивность шумопонижения» – «5».

Ещё можно попробовать применить такую комбинацию настроек: «Интенсивность устранения артефактов» установить на «нормальная», «Интенсивность устранения пикселизации» установить на «3», а для «Шумопонижения» указать «5».

В зависимости от размеров и качества исходного изображения, настройки могут быть разными и, чем больше картинка, тем обычно нужно сильнее увеличивать параметры, но главное не переборщить, чтобы картинка не получилась сильно размытой.

Данный онлайн инструмент уместно применять для превьюшек или маленьких картинок до 2-х мегапикселей, например, размером 640×480 или примерно до 1920×1080 пикселей, так как на большом изображении эти артефакты практически не видны.

Читайте также:  Шесть оптимальных расписаний сна - хитрые советы

Если же вам просто необходимо обработать большую картинку более 2-х мегапикселей, то присылайте её вместе с нужными вам настройками на ящик – будет сделано бесплатно в течение суток.

Эти ограничения связаны с тем, что это очень накладный процесс и не каждый пользователь сможет вытерпеть 5 минут до его завершения.

Исходное изображение никак не изменяется. Вам будет предоставлена другая обработанная картинка.

© 2018 www.imgonline.com.ua

Источник: https://www.imgonline.com.ua/remove-jpeg-artifacts.php

Какой выбрать уровень сжатия JPEG в Photoshop и Lightroom? — Уроки и секреты фотографии

Определение идеального качества JPEG и в Photoshop и в Lightroom может быть сложным, потому что мы часто видим два различных значения, из которых нам предлагается выбрать.

Photoshop предлагает пользователю уровни сжатия от 0 до 12 при сохранении изображений в формате JPEG через пункт «Сохранить» или «Сохранить как», в то время как Lightroom предлагает выбрать процент. Воспринимать проценты проще, чем цифры от 0 до 12, так как 100% нам легче соотнести с «лучшим качеством изображения».

Непонятно зачем Adobe создала путаницу со значением чисел, так как нигде в документации нет информации о том, какой диапазон эти самые числа представляют.

Правда, значение в процентах, которые мы видим в Lightroom на самом деле не отображают реальные значения 0 до 100. Adobe просто решила отобразить шкалу от 0 до 12 в процентном соотношении.

В итоге это означает, что переход от одного числа к другому, например, в диапазоне от 85% до 90% не даст никакой разницы в сжатии и размере изображения, в то время как изменение от 84% до 85%, наоборот, будет иметь существенное значение.

Ниже приведены различные окна, которые мы привыкли видеть. Во-первых, вы видите окно, которое отображается, когда вы нажимаете кнопку «Сохранить» или «Сохранить как» и выбираете формат JPEG в Photoshop:

Как уже говорилось, в этом окне вы можете выбрать значение по шкале от 0 до 12. А вот окно экспорта Lightroom:

Здесь мы видим информацию о степени сжатия JPEG от 0% до 100%.

Теперь давайте взглянем на таблицу ниже, где значения шкалы Photoshop от 0 до 12 отображаются в процентах:

Обозначение качества в PSЭквивалент в % в LightroomРазмер тестового файлаЭкономия пространства в % *
Низкое 0-7% 2.2 MБ 1240%
1 Низкое 8-15% 2.4 MБ 1138%
2 Низкое 16-23% 3.0 MБ 910%
3 Низкое 24-30% 3.4 MБ 803%
4 Низкое 31-38% 3.9 MБ 700%
5 Среднее 39-46% 4.6 MБ 594%
6 Среднее 47-53% 5.2 MБ 525%
7 Среднее 54-61% 5.8 MБ 470%
8 Высокое 62-69% 7.8 MБ 350%
9 Высокое 70-76% 9.8 MБ 278%
10 Максимальное 77-84% 12.9 MБ 212%
11 Максимальное 85-92% 17.6 MБ 155%
12 Max 93-100% 27.3 MБ 0%

Итак, что же это значит? В целом это означает, что некоторые числа вообще не имеют значения, в то время как другие существенно влияют на качество, даже при малейшем смещении по процентной шкале.

То есть выбор качества 80% даст вам тот же самый результат, что и 77% или 84%. И до тех пор, пока вы не выберете значение 85%, ничего не изменится.

То же самое касается и 90% — этот уровень качества ничем не отличается от 85%!

Функция Photoshop «Сохранить для Web»

Функция Photoshop «Сохранить для Web» работает несколько иначе от рассмотренных выше «Сохранить» и «Сохранить как…» в Photoshop и экспорте в Lightroom, так как в ней используется иной алгоритм сжатия. Здесь имеет значение каждое число от 0 до 100, а размер файла может существенно варьироваться.

Так выглядит окно Photoshop «Сохранить для Web»:

Что следует особо отметить в этой функции, так это то, что она оптимизирована для файлов с небольшим разрешением, предназначенных для публикации на сайте. Как видите, здесь есть больше параметров для настройки JPEG, например, вы можете выбрать, сохранять данные EXIF ​​(поле метаданных) или полностью удалить их вместе с цветовым профилем.

Оптимальная степень сжатия JPEG

Если при экспорте изображений в формате JPEG вы всегда выбирали уровень качества 12 или 100%, то у вас, скорее всего, полно изображений, размер которых слишком велик без видимых на то причин. Дело в том, что при выборе 100% качества при экспорте в формате JPEG используется минимальное сжатие, что приводит к файлам огромного размера.

Это не только увеличивает ваши потребности в размере накопителей, но также увеличивает время, необходимое для загрузки изображений на сайт, и расходы на хранение и пропускную способность. В то время как многие сайты при загрузке изображений применяют различные алгоритмы для их сжатия, лишь немногие делают это достаточно качественно.

Так зачем тратить ресурсы и время, постоянно загружая изображения в 100% качестве?

Для сжатия JPEG я бы рекомендовал использовать значение 77% в Lightroom, и 10 в Photoshop.

Такие настройки позволяют сэкономить примерно 200% и более дискового пространства, при этом сохраняя в сцене достаточно деталей, без добавления видимых артефактов.

Изредка бывают ситуации, когда на 77% могут появляться полосы в небе, так что если вы столкнулись с такой проблемой, то увеличьте качество до 85%, как правило, этого бывает достаточно для её решения. Я практически никогда не использую значения выше.

Хотя, для многих фотографий даже 77% могут быть излишними. Если вы посмотрите на таблицу выше, выбор качества ниже 10 позволяет значительно сэкономить пространство.

Если вы хотите значительно уменьшить размер файла изображения, то попробуйте сместить ползунок уровня качества до 62% или даже 54% и посмотреть устраивает вас полученный результат или нет. Пожалуйста, обратите внимание, что от изображения к изображению результаты будут разниться. Некоторые фотографии будут хорошо выглядеть на низких уровнях сжатия, в то время как другие – нет.

А какую степень сжатия в Lightroom и Photoshop используете вы? Поделитесь своими параметрами в комментариях к этой статье.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Источник: http://spp-photo.ru/2015/12/11/kakoj-vybrat-uroven-szhatiya-jpeg-v-photoshop-i-lightroom/

Стандарты качества в стоковой фотографии. Часть 3: Сжатие (компрессия)

Поделитесь с друзьями:

Шум (искажение цветов пикселей) и «артефакты сжатия» — это две технические проблемы, с которыми сталкиваются фотографы. В обоих случаях на одном из этапов работы с фотографией страдает качество изображения. Пригодность фотографии для фотобанков зависит от степени повреждения изображения.

К счастью, с развитием технологии эти проблемы встречаются все реже и становятся все менее острыми. Но даже если вы пользуетесь менее современным оборудованием, можно научиться сводить эти проблемы к минимуму.

Эта статья состоит из двух частей: первая посвящена сжатию, вторая развивает тему цифрового шума. Статья в основном нацелена на новичков, но мы также затронем и несколько более продвинутых примеров.

Снимки были сделаны специально для этой статьи. В большинстве случаев мы для наглядности утрировали недостатки изображения.

На самом деле даже изображения с меньшими повреждениями могут оказаться непригодными для фотобанков.

Сжатие

Не считая проблем освещения, «артефакты сжатия», вероятно, наиболее частая причина отклонения изображения на фотобанках.

Сжатие («компрессия») и «артефакты сжатия» – термины, которые описывают визуальные искажения, возникающие в изображении из-за потери информации. Формат JPEG в прямом смысле слова сжимает изображение, чтобы уменьшить размер файла фотографии.

В данном формате используется алгоритм сжатия с потерей информации (lossy format), который опускает часть информации для того, чтобы снизить количество байтов, которое занимает изображение. Если упущено слишком много информации, это может сказаться на качестве изображения.

Подобная потеря информации может произойти и на стадии редактирования.

Сжатие, как правило, приводит к нескольким типам визуального искажения, которые обычно называют «артефактами», «контурами» и «огрублением»:

  • Контуры мелких деталей вместо плавных кривых приобретают очертания зубчатых «лесенок»;
  • На изображении появляются квадраты, наподобие шахматной доски;
  • Цветовые градиенты становятся «полосатыми», т.е. вместо плавного перехода из одного цвета в другой появляются резкие перепады, в результате чего на изображении появляются полоски. Это часто случается на больших однотонных участках изображения с плавными, едва заметными переходами цвета – например, ясное голубое небо.

Это изображение голубого неба сильно сжато. Переход из одного оттенка голубого в другой заметно искажен полосками, а на тех частях изображения, где цвет должен быть равномерным, появились контуры.

Это крайний пример, чересчур сжатое изображение не всегда смотрится так плохо. Обращайте внимание на блики и квадраты в тех частях снимка, где должен быть равномерный цвет, а также на полоски вместо плавного перехода между оттенками.

Если на изображении появились подобные недостатки, их практически невозможно исправить. Иногда артефакты сжатия пытаются замаскировать дополнительным редактированием, например, программами для шумоподавления или частичным размыванием изображения. Однако при использовании подобной маскировки возникают новые трудности, изображение начинает выглядеть неестественно, а качество снимка снижается.

Существуют две основные причины сжатия: ограниченные возможности оборудования и, что встречается намного чаще, слишком агрессивное редактирование и обработка изображения. В любом случае, ваша задача – избежать сжатия.

1. Используйте DSLR (цифровой зеркальный фотоаппарат)

Существует множество компактных цифровых фотоаппаратов для съемки «навел и снял». Как правило, они не могут предложить такое же качество изображения как DSLR.

Во многих цифровых фотоаппаратах слишком много мегапикселей при очень маленьком сенсоре, а также встроенное программное обеспечение для конвертации изображения в JPEG, которое не поддается ручной настройке. Уже этого достаточно, чтобы привести к сжатию изображения.

Если вы всерьез хотите делать качественные фотографии, забудьте о компактной «мыльнице» и купите DSLR. Они дешевеют с каждым днем, а выбор моделей достаточно широк.

Это два примера классического сжатия компактной камерой. Эти снимки были сделаны цифровыми фотоаппаратами «навел и снял», которые просто не в состоянии корректно воспроизвести детали.

Изображение на этом снимке сильно сжато, поэтому создается впечатление, что оно состоит из мелких квадратов.

Читайте также:  А может вам не нужен планшет? (+комикс) - хитрые советы

2. Снимайте в формате RAW

В отличие от формата JPEG, формат RAW снимает «без потерь» (lossless format), т.е. потери информации во время съемки не происходит.

Снимайте в формате RAW и не конвертируйте снимок в JPEG до окончания редактирования, таким образом вы сможете сохранить максимальное количество информации до окончания работы над изображением. Основной недостаток формата RAW – больший размер файла.

Но в наше время диски, флеш-карты и другие носители информации становятся все дешевле. В конечном итоге, не стоит мириться с существенным сжатием формата JPEG для того, чтобы на карту памяти поместилось больше снимков.

Изначальный файл в формате RAW

Файл, конвертированный в JPEG. Конвертация также демонстрирует, как был отредактирован RAW файл, в основном, коррекцию контраста и цвета. Согласитесь, в этом масштабе снимок выглядит неплохо.

Часть снимка, показанного ранее, в 100% масштабе. Редактирование привело к значительному сжатию, потере деталей и образованию мелких квадратов.

Основное преимущество формата RAW — это то, что не происходит потери информации, поэтому всегда можно вернуться к изначальному изображению.

Если во время редактирования или сохранения изображения появились «артефакты сжатия», у вас по-прежнему остается изначальный файл, вы всегда можете начать работу заново, и снимок не будет потерян.

Так, например, несмотря на то, что в процессе редактирования фотографии, показанной ранее, на ней появились артефакты сжатия, мы можем вернуться к изначальному изображению и попробовать отредактировать снимок заново.

Сжатие и сверхобработка.

Как мы уже говорили ранее, компрессия в большинстве случаев вызвана чрезмерным редактированием. Неумеренное использование фильтров или технических приемов приводит к потере информации, появлению сжатия и снижению качества изображения. Мы приведем несколько примеров:

Первоначальный снимок в формате RAW, сделанный с использованием двух градиентных фильтров: нейтрально серого ND-фильтра (Neutral- Density filter) и фильтра коррекции цвета (colour correction filter).

Изображение после конвертации в JPEG, масштаб 100%. Повреждение изображения сжатием хорошо заметно в этом масштабе: зубчатые контуры, чрезмерная резкость и насыщенность изображения.

Часть снимка в 100% масштабе демонстрирует появление квадратов на изображении, вызванное сжатием.

Снимок в формате RAW после попытки откорректировать тени и светлые участки снимка с помощью повышения уровней.

Это участок неба, который на фотографии находится прямо под крестом, масштаб 100%. Обратите внимание, насколько сжатие повлияло на детали.

Изображение в формате RAW после редактирования, фотография заброшенного бункера времен Первой мировой войны. Из-за плохого освещения снимок сделан при высоком ISO, что придало изображению специфический тон.

Часть изображения после конвертации файла в JPEG, 100% масштаб. Стена вне фокуса, передний план справа.

Часть изображения после конвертации файла в JPEG, 100% масштаб. Часть потолка в конце коридора, вне фокуса.

В приведенных выше изображениях проблема заключается в том, что обработка оригинального снимка с высокой светочувствительностью ISO привела к тому, что вместо изначальной приемлемой «зернистости» на изображении появились артефакты сжатия, детали стали размытыми, пропала четкость.

Оригинальный RAW файл до редактирования.

RAW файл после редактирования: восстановлены детали в темных частях снимка, кривые отредактированы для получения более теплых тонов, избирательно отредактирован контраст и яркость, снижен цветовой шум (chrominance noise), и т.д.

Изображение после конвертации в JPEG, 100% масштаб.

Изображение после конвертации в JPEG, 100% масштаб.

Недоэкспонированный снимок с блеклыми красками в формате RAW, 100% масштаб.

Изображение в формате RAW в 100% масштабе. Здесь была избирательно отредактирована экспозиция и откорректированы кривые, что привело к значительной потере деталей.

Как избежать сжатия при редактировании:

1. Будьте аккуратны

Если вы используете формат JPEG, всегда подходите к редактированию фотографий с осторожностью. Каждый раз, когда вы корректируете что-то, вы рискуете привнести артефакты сжатия; но если файл был испорчен во время редактирования, вы всегда можете вернуться к изначальному изображению.

В целом, если вы работаете с 8-битным JPEG файлом, любые радикальные изменения контраста, насыщенности, цветов или четкости могут привести к появлению артефактов сжатия.

Предположим, вы работаете над пейзажем с голубым небом. Во время обработки появляется соблазн чрезмерно увеличить насыщенность и контраст, чтобы получить яркую, поражающую воображение фотографию. Обратите внимание на небо. Возможно, появились некрасивые, бросающиеся в глаза полоски в тех частях, где должны быть плавные переходы между оттенками голубого.

Чрезмерное редактирование кривых может также привести к подобным результатам. Даже конвертация из формата RAW в JPEG может испортить качество деталей.

  • Всегда сохраняйте файлы JPEG с настройками на сохранение максимального качества.
  • Конвертируйте с осторожностью.
  • Редактируйте аккуратно, старайтесь не потерять информацию. Если возможно, используйте новые слои.

2. Конвертируйте файлы перед значительным редактированием

Если требуется агрессивное редактирование, попробуйте конвертировать файл в 16-битный TIFF формат и работайте в нем. Редактирование в 16-битном формате позволяет использовать большое количество дополнительной информации до конвертации изображения в 8-битный JPEG.

3. Работайте с фотоаппаратом

С голубым небом часто возникают сложности, поэтому постарайтесь уловить максимальное количество деталей во время съемки, чтобы избежать сжатия в целом.

Поляризационный фильтр может оказаться вашим лучшим другом при съемке красивого летнего неба.

Существуют и другие полезные фильтры, которые сделают фотографии пейзажей лучше: фильтры коррекции цвета (colour correction filters), ND-фильтры (neutral density), или сочетание обоих фильтров как градиентных.

Рассмотрите снимок перед сохранением.

Откалибрируйте монитор, используйте профили и рабочий атлас цветов. Это позволит вам лучше рассмотреть всю площадь снимка в 100% масштабе перед тем, как сохранить окончательный вариант. Сравните конечный вариант с первоначальным изображением, чтобы убедиться в том, что качество деталей не пострадало.

Статья написана по материалам фотобанка iStockPhoto, фотографии авторов Gremlin и emigee.

Предыдущие части:

Стандарты качества в стоковой фотографии. Часть 2: Фокусировка

Стандарты качества в стоковой фотографии. Часть 1: Освещение

{backbutton}

Поделитесь с друзьями:

Источник: http://www.fotostoki.ru/articles/obrabotka/quality-standards-in-fotostocks-compression.html

Основы HDR фотографии. Часть 2

Первую часть статьи Александра Войтеховича “HDR и с чем его едят” вы можете прочитать тут.

Вторая часть статьи “HDR и с чем его едят. Сравнение результатов Фотошопа и Photomatix.”.

Какая же программа лучше для создания HDRI? Размеры получающихся файлов примерно одинаковы. Чтобы узнать, как обстоит дело с изображениями, сравним результаты.

1. Выравнивание изображений

Обе программы позволяют выравнивать изображения перед созданием HDR на тот случай, если фотографии были сделаны с рук или существовала вероятность смещения камеры на штативе. При использовании Photomatix время создания HDR ненамного увеличивается. В Фотошопе выравнивание может занять до сорока минут. Намного ли отличаются результаты?

В этой серии снимков из-за невысокой скорости камеры (три снимка в секунду) небольшие различия были заметны. Для фотографии слева HDR был создан из трёх RAW-файлов в Фотошопе, для правой — в Photomatix.

Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Чтобы уменьшить цветовые различия в снимках, насыщенность фотографии из Photomatix нужно было понизить, а той, что была сделана в Фотошопе — повысить.

Отмеченные части изображения в стопроцентном размере. Слева — Фотошоп, справа — Photomatix.

На мой взгляд, Фотошоп замечательно справился с задачей, полностью устранив различия между снимками. Результаты работы Photomatix только на уменьшенных фотографиях кажутся качественными. При увеличении видно, что даже при таких небольших движениях камеры программа умудрилась сделать ошибки.

Эти две фотографии относятся к разным сериям и различия между ними гораздо сильнее. Чтобы запутать потенциального противника, HDR создавались только из двух фотографий, причём во втором, тёмном снимке, было немного дополнительной информации по сравнению с первым. Исходные фотографии:

Слева — результат работы Фотошопа, справа — Photomatix.

Отмеченные части изображения в стопроцентном размере. Слева — Фотошоп, справа — Photomatix.

В этом случае даже на уменьшенных снимках видно, что Photomatix наколдовал что-то неудобоворимое.

Сильно не утруждая себя корректировкой изображения, программа просто положила два снимка друг на друга и кое-как вычислила световые значения в областях окон.

Фотошоп также сделал ошибки, особенно заметные в области труб органа, но они незаметны на уменьшенной копии, а различия в области окон практически не видны даже при стопроцентном увеличении.

Итог: коректировка смещения изображения занимает в Фотошопе до сорока минут, но результаты вполне оправдывают затраченное время. Даже при сильных различиях в снимках получаются вполне приличные результаты.

Что касается Photomatix, то он просто пытается немного сдвинуть изображение, иногда угадывая необходимую степень смещения, иногда промахиваясь. Ошибки в случае промахов выглядят довольно уродливо.

Справедливости ради следует заметить, что альтернативные HDR-программы также не смогли справится со вторым случаем.

2. Корректировка движения объектов

Начиная с версии 2.3, Photomatix предлагает возможность корректировки различий в изображениях, обусловленных движением. Посмотрим, насколько хорошо работают эти опции.

2.1. Волны

Фотография слева была сделана в Photomatix, справа — в Фотошопе. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Уже в небольшом разрешении видно, что Фотошоп немного сгладил волны на море.

Теперь можно взглянуть на отмеченные элементы снимка в 100% размере.

На первоом фрагменте различия не сильно заметны. На втором очевидно преимущество Фотошопа, сохранившего нормальную форму и цвет морской пены. То, что получается в Photomatix как с корректировкой волны, так и без неё, выглядит по-разному, но одинаково плохо.

Три снимка для этого HDR были сняты с выдержками 1, 4 и 8 секунд. Различий между ними было гораздо больше, чем общих элементов.

Отмеченный фрагмент фотографии:

В этом случае результаты Фотошопа также лучше того, что можно получить в Photomatix, из трёх вариантов которого лучшим, в свою очередь, стал тот, что создан без каких-либо корректировок.

Итог: Фотошоп очень хорошо справляется с различиями в снимках. Результаты Photomatix при отмеченной опции корректировки волн обычно хуже, чем без этой опции. Но с ней или без неё, хуже, чем результаты работы Фотошопа.

Читайте также:  Ios 7 beta установлена на 0,22% совместимых устройств в сша - хитрые советы

2.2. Движущиеся объекты и субъекты

Большинство людей имеет особенность, мешающую HDR-фотографии: они ходят. Как ни странно, делают они это часто перед объективом. Если у вас есть время и терпение, то можно сделать на каждую экспозицую по несколько кадров, потом долго рисовать маски, открывая на каждом изображении участки, свободные от людей.

Удаётся это не всегда, поскольку кто-нибудь в кадре непременно будет переминаться с ноги на ногу всё время съёмки. Как альтернативный вариант можно использовать нейтральный серый фильтр, увеличивающий экспозицию от 9 до 13 ступеней. Чаще всего этого достаточно, чтобы длинными выдержками стереть всё, что движется.

Если же отказаться от этих способов, то остаётся надеяться, что программа сделает приличный HDRI, несмотря на движущиеся объекты.

Для этой серии я делал относительно большие паузы между снимками. HDRI созданы в Фотошопе и Photomatix с различными настройками коррекции движущихся объектов. Тональная компрессия проведена в Photomatix.

Отмеченные фрагменты фотографий:

Итог: Фотошоп и Photomatix без отмеченной опции корректировки движущихся объектов дают неудовлетворительный результат, разбрасывая по всей фотографии полупрозрачных зомби. Photomatix с настройкой этой опции Normal даёт самый плохой результат, произвольно делая части людей прозрачными.

Лучшие изображения получаются при опции корректировки High. Также при этой опции были лучше скорректированы облака и контраст снимка почему-то получился выше.

Правда при этом значении коррекции тёмная одежда и волосы становятся прозрачными, но при желании эти ошибки можно скорректировать, дорисовав эти элементы кисточкой или клоном.

3. Контраст и цвета

Чтобы избежать различий, внесённых тональной компрессией, из трёх RAW-файлов были сделаны HDR как в Фотошопе, так и в Photomatix, и тональная компрессия проведена в той и другой программе на получившихся изображениях.

Тональная компрессия с одинаковыми параметрами в Фотошопе. Слева — HDRI, созданное в Фотошопе, справа — в Photomatix.

Тональная компрессия с одинаковыми параметрами в Photomatix. Слева — HDRI, созданное в Фотошопе, справа — в Photomatix.

Для сравнения — DRI, сделанный в Фотошопе по старинке из TIF-файлов маскированием слоёв.

Контраст изображений на результатах Фотошопа немного ниже, но и шума в тенях меньше. В тёмной области под крышей Photomatix так старался восстановить информацию, что уровень шума там довольно высокий. При тональной компрессии в Фотошопе эта область затемняется, поскольку находится в самой левой части кривой.

Цвета на HDR из Фотошопа спокойней, но при желании насыщенность можно повысить без искажений цвета, особенно, если сохранять снимки после тональной компрессии в 16-битном формате.

Цвета на изображении из Photomatix гораздо ярче, некоторые участки на склоне холма потеряли структуру, превратившись в бурые пятна.

Параметр насыщенности можно уменьшить при тональной компрессии, но, по моему опыту, цвета изображений из Photomatix всегда отличаются от исходных фотографий.

В том случае, когда фотография из Фотошопа имеет лучший контраст, а в версии из Photomatix более яркие, подходящие к мотиву цвета, то можно создать оптимальное изображение, положив слой с яркими цветами на контрастное изображение в режиме перекрытия Color или Saturation.

Итог: какая программа лучше в отношении передачи цвета, сказать сложно. Зависит это от мотива и желаемого результата обработки. В конечном счёте лучшие цвета и контраст получились на DRI, сделанном вручную.

3.1. Дополнительная обработка при тональной компрессии в Photomatix

HDR-изображения, полученные как в Photomatix, так и в Фотошопе, после тональной компрессии обычно следует обработать, чтобы добавить им контраста и скорректировать цвета.

Кроме того, изображения, полученные в Photomatix, при некоторых настройках имеют одну особенность — тени в них бывают более светлыми, чем в самом светлом из исходных изображений, а светлые области темнее, чем в самом тёмном.

Чтобы сделать изображение снова приближённым к реальности, в Фотошопе открываем изображение, сверху копируем самую светлую из исходных фотографий в режиме Darken и самую тёмную в режиме Lighten, как странно бы это ни звучало.

Не исключено, что нужно будет добавить к этим изображениям маски и стереть какие-либо части. Напомню, что делать это лучше кисточкой с мягкими краями и прозрачностью 10-30%.

4. Шум

Эта фотография из примера выше сделана из трёх RAW-файлов. Тональная компрессия была проведена в Photomatix. Самое светлое изображение всё же было темновато в арках, и при тональной компрессии эти части были сильно высветлены. Посмотрим, как проявился при этом шум в полученном HDRI.

Части фотографии в полном размере. Слева — Фотошоп, справа — Photomatix.

На HDR, полученным с помощью Photomatix, хроматический шум настолько силён, что даже делает незаметным яркостный шум, которого там тоже немало. Наличие яркостного шума особенно заметно по второму участку с барельефом — достаточно посмотреть на L-канал этого участка в Lab-режиме, чтобы увидеть, как он отличается от версии Фотошопа.

На HDR из Фотошопа есть только яркостный шум, который менее выражен, чем в версии Photomatix. Однако приглушённые и немного размытые цвета напоминают результат понижения хроматического шума в каком-нибудь шумодаве. Похоже, что Фотошоп по умолчанию слегка размывает цветовую составляющую изображения, что в принципе не очень хорошо — лучше было бы предоставить выбор этой опции пользователям.

Итог: хроматический шум в HDR из Phoomatix можно уменьшить до уровня версии Фотошопа с помощью шумодава.

Для того, чтобы уменьшить яркостный шум до подобного Фотошопу результата, версию Photomatix надо размыть до сильной потери резкости.

Из всех тестированных мной HDR-программ только Фотошоп давал такой низкий уровень шума. Но некоторые из программ, например easyHDR, справлялись всё же лучше, чем Photomatix.

5. Резкость

Иногда я встречал мнение, что при создании HDRI в Photomatix теряется резкость изображения.

Случалось, что при выборе опции «Align source images» и отсутствии на снимках контрастных деталей, Photomatix основательно сдвигал изображения, накладывая их друг на друга совершенно невпопад.

Как было уже показано, эта программа также хуже справляется с исправлением небольших смещений, чем Фотошоп, что также может привести к потери резкости. Но вносит ли Photomatix искажения резкости в любом случае, если он не пытается скорректировать снимки?

Чтобы избежать возможных различий в изображениях и судить только о резкости, а не о способности программ выравнивать фотографии, три JPG-файла для HDRI были конвертированы из одного RAW с изменением экспозиции в Lightroom.

Часть исходного изображения и результатов создания HDRI в Фотошопе и Photomatix с коррекцией смещений и без неё. Как можно увидеть, разницы в фотографиях нет, а значит, никаких потерь резкости при создании HDR ни в одной из двух программ не возникает.

Итог: никакой разницы.

6. Тональная компрессия

Остаётся вопрос, в какой программе лучше проводить тональную компрессию. Раньше я делал её только в Фотошопе. То, что выдавали ранние версии Photomatix, меня не устраивало. После появления версии Photomatix 2.3.3, решение, какой из инструментов использовать для тональной компрессии, зависит только от желаемого результата.

Тональная компрессия, полученная с помощью кривой в Фотошопе, хорошо подходит для плавных переходов света и цвета, для более естественного изображения. К сожалению, кривая тональной компрессии — не очень гибкий инструмент.

Приходится либо жертвовать контрастом ради расширения динамического диапазона, либо делать контрастные фотографии с гораздо меньшим динамическим диапазоном, чем позволяет технология HDR, как видно на первых двух снимках в части 3.

С помощью Photomatix можно достичь как результатов, подобных тому, что даёт Фотошоп, так и очень странных эффектов, что делает Photomatix более гибким инструментом для тональной компрессии.

К сожалению, у метода Details Enhancer в Photomatix есть две неприятных особенности. Во-первых, при одних и тех же параметрах, результат не одинаков для HDRI в большом размере и HDRI, созданного из уменьшенных фотографий.

Происходит это из-за того, что тональная компрессия рассчитывается с учётом размеров областей локального и глобального контрастов, которые различны в зависимости от размеров изображения. Например, при низких значениях параметра Strength разница минимальна.

При уменьшении параметра Micro Smoothing разница увеличивается.

Во-вторых, изображение в окне предварительного просмотра часто отличается от конечного результата и разница эта тем сильнее, чем больше разница между резмером самого HDRI и размером изображения в окне предпросмотра.

Причина этого в том, что для более быстрого расчёта предпросмотра, тональная компрессия рассчитывается не по оригиналу изображения, а по его уменьшенной копии, и, как было сказано выше, результаты могут сильно отличаться. Избежать этих проблем можно, если проводить тональную компрессию на изображении, помещающемся в окне предпросмотра.

В актуальной версии Photomatix это максимально 1024 пикселя по ширине. При недостаточном разрешении экрана программа позволяет посмотреть только левую верхнюю часть изображения.

Итог: для снимков в небольшом разрешении тональная компрессия в Photomatix даёт вполне неплохие результаты. Для больших изображений результаты сложно предугадать по окну предпросмотра, поэтому лучше предварительно уменьшить HDRI, либо попробовать альтернативные программы, например easyHDR.

7. Общий итог

Для создания оптимально качественных изображений лучше создавать HDR в Фотошопе, затем проводить тональную компрессию в Photomatix.

Нередко лучшие результаты получаются, если создать два изображения с различными параметрами, например, со значениями Light Smoothing 2 и 1, а потом соединить их в Фотошопе как слои со степенью прозрачности в зависимости от мотива.

Чтобы иметь возможность пользоваться преимуществами этих двух программ, не открывая одно изображение дважды, можно установить к Фотошопу плагин Tone Mapping от Photomatix.

Неплохой альтернативой может быть использование easyHDR, Artizen HDR или Qtpfsgui. В этих программах можно как создавать качественные HDRI, так и проводить тональную компрессию с большим набором параметров и удобным предпросмотром.

Источник: https://fototips.ru/obrabotka/osnovy-hdr-fotografii-chast-2/

Ссылка на основную публикацию